Beiträge von TKustom

Um noch mal zum Thema Sissybar und TÜV zurück zu kommen. Ich fahre seit Jahren mit einer hohen Sissybar (angeschraubt) und hab auch das Kennzeichen an eben dieser befestigt. Kein TÜV, weder bei der HU noch bei Abnahmen hat bisher irgendwas bzgl. der Sissybar gesagt. Solange keine Spitzen oder scharfen Kannten dran sind juckt das meiner Erfahrung nach Niemanden. Einmal bei ner Abnahme wollte der Prüfer das Kennzeichen senkrecht haben da meine keine EG-BE hat sondern noch unter STVO läuft. Hab dann nen Winkel dran gebaut das es senkrecht steht und gut war. Die drei oder viel Besuche davor und danach haben den TÜV was das Kennzeichen angeht nicht interessiert.

Glückwunsch auch hier noch mal zum Eisenschwein.

Haste noch nen Original HD Buckhorn gefunden?

Hat was und macht nach allem was ich über den Motor gehört hab bestimmt Laune

Bei mir das Gleiche und noch zusätzlich mit dem Speedindex der kleiner war. Hab die Werte dann ausm Reparaturhandbuch wo sie zu finden waren kopiert und dem TÜV zusammen mit der im Schein vermerkten Höchstgeschwindigkeit vorgelegt als ich auf die Avon Speedmaster und Safety Mileage Kombi gewechselt bin. Serie ist bei der Softail MH90-21 56H und MT90B16 74H. Wurde jetzt im Schein noch zusätzlich um 3.00-21 57S und 5.00-16 69S ergänzt das sowohl die Achslasten als auch die Geschwindigkeit mit sogar noch etwas Puffer passten. Dazu hatte ich noch ne Bescheinigung von Avon das die Reifen für meine Maschine von deren Seite aus freigegeben sind. Konnte man einfach per Mail anfragen und kam ein paar Tage später zurück.

Weiß nicht ob es von Shinko auch so einen Service gibt.

Meine Fresse, wie viel Zeit und Geld Leute investieren um so nen Kackeimer auf die Räder zu stellen. Ich weiß Geschmäcker sind verschieden, aber da stimmt doch einfach nix in Proportionen, Linien etc.

Cool danke fürs Video. Kannte ich so noch nicht, aber werde ich mir merken. Erspart einigen seelischen Schmerz wenn man seinen Motor so vor sich hin klackern hört bis Druck aufgebaut ist

Ah interessant, gleiches Fehlerbild wie bei mir mit dem Breather Valve. Hab bei mir jetzt auch das S&S Teil aus Metall drin.

Wüsste nicht wie oder ob man die Stößel vor dem Einbau aufpumpen kann

Falls du das was raus findest gib mal Bescheid. Soweit mir bekannt war einbauen, Motor anlassen und zusehen das Öldruck da ist und dann wird das. War auch so nur das eben Standgas nicht ausgereicht hat.

Zu den Stößelstangen kann ich dir leider nicht wirklich was sagen, nur soviel das soweit ich mich damit beschäftigt habe wichtig ist das man auch welche nimmt die soweit zusammen gehen das man sie ohne Rocker Demontage raus bekommt. Wenn die nur einstallbar sind und es nicht explizit dabei steht das sie für den Wechsel ohne Rocker Abbau gedacht sind dann geht das auch in der Regel nicht.

Auf der Seite von S&S hab ich nur die "Quickee" gefunden, keine Ahnung ob Time Saver nur ne andere Bezeichnung dafür ist.

Ich denke das kommt hier vielleicht falsch rüber Öko, die Regel ist das auch nicht das die Hydros die Biege machen. Meine waren bsp. was das Innenleben angeht noch vollkommen ok und Druck war 1A. Es hatten sich aber zwei Zähne vom Breather Valve verabschiedet und waren einmal durch das Nockenwellengehäuse gewandert und haben dabei die Laufflächen der Stößelrollen und die Nockenwelle beschädigt. Außerdem waren die Laufflächen durch die unzureichende Schmierung eingelaufen.

Was der Grund für den Wechsel bei wolf ist kann ich nicht sagen.

das reicht nicht um ausreichend Öldruck aufzubauen, wir mussten meine einmal um den Block fahren bis die Hydros ausreichend Druck hatten und aufgehört haben zu klappern

Ich kann dir die genauen Unterschiede nicht sagen, aber ich persönlich würde davon absehen und die Rocker runter nehmen. Das ist deutlich kostengünstiger und wenn du nicht alle Nase lang den Nose Cone runter nehmen musst (was eigentlich der Regelfalls sein sollte) dann hast du dadurch keine Vorteile, sondern nur Nachteile. Die Time Saver etc. sind in der Regel schwerer als die starren Originalen, können sich verstellen und haben mit dem Gewinde ein Schwachstelle die die Originalen nicht haben.

Ich hatte das bei mir auch überlegt und dann wieder verworfen.

Was ich aber an deiner Stelle überlegen würde, wenn du eh schon mal dran bist und den Nose Cone unten hast ist das Nockenwellenlager zu tauschen wenn da noch das Ina Lager drin ist. Das kostet nicht mal 10€ und schadet nicht.

Ach ja, und schon mal seelisch und moralisch auf fieses klappern einstellen wenn die neuen Hydros drin sind und das erste mal gestartet wird. Die brauchen nen Moment bis der Druck da ist und bis dahin klappert es das es dir durch Mark und Bein geht.

Gibt jetzt auch die ersten 4 "offiziellen" Videos von der Show

Ach ja, wenn du neue Dichtungen kaufen musst kann ich dir Cometic empfehlen. Hatte bei mir vorher Problem den Primär selbst dicht zu bekommen weil da wohl kein OEM Deckel mehr drauf ist und der nicht so genau gearbeitet ist. Mit der Standard Dichtung keine Chance. Die Cometic Dichtung dagegen hält 1A dicht obwohl ich den Deckel zwischenzeitlich sogar noch mal runter hatte und sie wieder verwendet hab.

Hab mal ein wenig Google bemüht. Demnach müssten es folgende sein:

1/4-20 x 2 1/2"

1/4-20 x 5/8"

Wie lang die jeweils sind kann ich dir leider nicht sagen, da müsstest du mal nach den Teilenummern suchen und schauen ob sich was findet. Ich will auch nicht ausschließen das beim 93er Baujahr da ggf. Unterschiede sind. Meine ist von 98.

So sieht das bei mir aus. Bild is aus dem Teilebuch

ja, der kleine Ovale. Der hat vier Schrauben, zwei kurze und zwei lange. Die beiden kurzen Schrauben kommen in Gewinde in Sacklöchern innerhalb das äußeren Deckels, da kommt kein Öl rein und die sind durch die Deckeldichtung abgedichtet. Die beiden langen Schrauben dagegen gehen durch den äußeren Deckel bis in den Innenprimär. Dort wo äußerer und innerer Deckel auf Stoß anliegen müssen zwei Runde Dichtungen rein.

Hier auf dem Bild kannst du das schön sehen welche Stellen ich meine.

[Blockierte Grafik: https://www.delkron-mfg.com/products/images/trprcase_inprimcase_sof_lg.jpg]

Wenn diese Dichtungen nicht vorhanden oder defekt sind dann läuft dir das Primäröl in die Schraubenlöcher und kann von dort aus nach außen. Da hilft dann auch die Deckeldichtung nicht.

Diese zwei Dichtungsscheiben sind ziemlich blöd anzubringen von daher passiert was vermutlich vielen Das die verrutschen oder bei der Montage kaputt gehen. Blöd ist das du den kompletten Primärdeckel runter nehmen musst um es zu kontrollieren und dann ggf. auch die Dichtung tauschen musst.

Ich hatte genau solche Riser von Ritz. Die sind in jedem Fall ganze normal zweiteilig. Deckel abdrehen, Schrauben raus und dann sollte das gehen. Im übrigens sind die Teile normaler Weise nicht verchromt sondern blankes Alu poliert. Ich nehme an das die im Zusammengebauten Zustand poliert werden denn bei meinen hast du auch keinerlei Spalten erkennen können.

Bei mir hat es da noch nie geleckt und auch Schraubensicherung hab ich da noch nie gebraucht. Ich müsste mir noch mal die Explosionszeichung ansehen, was ich mir aber vorstellen könnte ist das die beiden Runden Dichtungen für die Schraubenlöcher zwischen Inner- und Außerprimär nicht dichten oder gar nicht vorhanden sind. Dann kommt nämlich Öl in die Schraubengänge der beiden langen Schrauben und es leckt.

Sind da nicht eigentlich Unterlegscheiben mit Dichtung dabei? Ich meine das wäre bei mir so

Zitat von Thor69

Nächstesmal live und dann zur Party :hmm:

nix :hmm: das muss sein

Die Sideshow ist eines der feinsten Events dieser Art die wir haben und nächstes Jahre ist 10 Jähriges. Ich habs noch kein einziges mal Ansatzweise bereit dort gewesen zu sein, selbst wenn es wir vor zwei Jahren wie aus Eimern gegossen hat.

Danke fürs Video Toni, schön dich mal wieder getroffen zu haben