Umluftgemischraube in 1/4 Umdrehungen rein oder raus...das verwechsel ich immer wieder :D, wenn das nicht reicht, Nadel vorn eine oder eine halbe Kerbe tiefer hängen.
Oft klemmt auch das Schmimmernadelventil und die Benzinstand ist zu hoch.
Bei offen Abgasanlagen sind die Kerzen meist auch dunkler.
Motul, Bey Ray, LM, Castrol, Markenhersteller eben...mit JASSO T903 MA Norm nichts anderes...ist das denn so schwer zu raffen...lest doch mal die Betriebsanleitung und ein wenig das Hirn anstrengen. 
ZitatOriginal von Lord Holger
also motor war noch etwas warm stand erst ca 45 min und was ist ein bullenbeisser
Das sind Leute, die sich vor lauter Kraft nicht am Ohr kratzen können....die sich die Kraft mit Kanülen reinpumpen.
Nicht alle Truden vertragen die Billigplürre.
Ist das auch bei warmen Motor so...ansonsten laß mal ein Bullenbeißer schieben.
Serienschrauben passen auch auf den Deckeln.
Tank hinten abschrauben, hoch hängen, Chokehebel bleibt dann betätigt rechts am Kabelbaum hängen.
Füften Gang einlegen und ohne die Kupplung zu ziehen die Karre schieben.
Bleibt der Motor stehen und die Karre bewegt sich...rutscht die Kupplung.
Ist es andreasherum...ist der Motor ausgelutscht.
Die Fehlzündungen können viele Ursachen haben.
Meist brauchen die Motore mal ne länge Strecke Drehzahlen über 4-5T ..damit sich der Rückstand von den untertourigen Gepötter verdünnisiert.
Neue Kerzen, Gaser einstellen und auf Nebenluft kontrollieren.
Manchmal klemmt auch der Chokehebel am hinteren Gaser.
Und wenn die Gewinde nach Jahren vergammelt sind kannst M5 Poppnieten einziehen und bezahlbare Standartschrauben eindrehen.
Mercedes hat dieses System inzwischen auch im PkW Bereich in Serie.
Das Interferenzrohr dient dem Druckausgleich im Auspuff.
Soll heißen, jeder Zylinder kann im Ausstoßtakt das Volumen beider Endpötte nutzen, was die Abgase schneller entweichen läßt( Schornsteineffekt durch Abkühlung und Druckmindereung der Abgase).
Wenn ein unpassender Auspuff vberbaut wird und das auch noch ohne das Resonanzrohr..wirst in jedem Fall geringe Leistungs und Drehmomenteneinbußen haben, von dem etwas steigenden Durst des Motors mal abgesehen.
Mit otimal eingestellten Vergasern kann man einiges wett machen...man sollte es jedoch als Ganzes sehen und nicht irgendwas anfrickeln.
Für die 14er gibt es die verstärkten Fedren nicht....da schoa bei H&B, Thunderbike, LMC, C&C rein...ab 45 Euro.
für die 600-800er Truden 10043946 von Louis für knapp 12 Euro.
Gut das 10W40 nicht gleich 10W40 ist.
Ist denn die hydraulische betätigung 100% funktionstücktig...soll heißen...nichts klemmt und geht nach dem loslassen des Kupplungshebels in die Ausgangstellung zurück?
Der Druckpilz verklemmt nicht?
Das sollte man im eingebauten Zustand mit abgenommenen Kupplungsdeckel und eingelegten hohen Gang prüfen....wenn man das Öl als Ursache 100% ausschließen kann.
Überlegst Du ersthaft den Billigmist an die Kiste zu schrauben?
Vergiß nicht den Hunderter Pack Nullringe gleich mitzu bestellen.
Die Rasten müssen in die Aufnahmen in den Serienstrutz passen oder an die Rahmenzüge schraubbar sein...nur mit ner Schelle reicht nicht aus.
Die links auf dem Bild sind an die Kippbügel zu schrauben..die Rechten könnten ggf. auch an die hinteren Rastenaufnahmen passen.
Die 600-800er Truden die eine Serienschwinge der 1400er verbaut haben kannst wohl an einer Hand abzählen.
Die schmale 4" Serienfelge zieht den 170er ja auch nicht so breit...jedoch vom verwendeten Reifen unterschiedlich breit...in der Originalschwinge der kleinen Trude passend eingespeicht. http://www.vl1500.de/forum/index.php?act=ST&f=4&t=11539&s=422fc498e6cc872631cc6f971f2a16cd http://www.vl1500.de/forum/index.php?act=ST&f=4&t=10033&s=422fc498e6cc872631cc6f971f2a16cd
Neu ist nicht verkehrt, nur fraglich ob überhaupt nötig..deshalb ausmessen und mit den Verschleißmaß vergleichen.
Ob Du das selbst machen kannst...wer außer du selbst kann das besser beurteilen.
Man sollte schon wissen was und wie man das macht....sollte ja hinterher auch funktionieren.
Im http://www.vl1500.de/forum/ind…f19a470991b86d5194aa42406 Trudenforum war mal ne bebilderte Beschreibung drin.
So schwierig ist das nicht...wenn die Krümmerschrauben sich lösen lassen und der ggf. noch vorhandene Rastenträger demontiert ist...sind es nur noch paar Schrauben vom Deckel.
Das Öl würde ich vorher ablassen..dann brauchst die Kiste nicht zuweit ankanten.
Die Schrauben der Kupplungsdruckplatte nicht zu fest anballern...da diese gern abreißen.
Die Bitubos bekommst http://www.mopedshop.de/ http://www.lang-motorcycles.info/ http://www.h-b-motorcycle.de/index1.html http://www.thunderbike.de/
oder preislich ähnliche von progressive Suspension http://www.so-products.com/index.php?id=26&L=2robots.txt
oder wenn die Kiste noch ne Rille besser laufen soll..nimmst paar vernüftige Federbeine von Wilbers.
verstärkte Kupplungsfedern von Luois/Polo für 10 Euro plus neuer Kupplungsdeckeldichtung rein...Verschleißmaß der Kupplungslamellen und Stahlscheiben beachten.
Bei der Laufleistung sollte die Kupplung noch Top sein, wenn diese nicht durch ein unsachgemäßen Burn gelitten hat.
Der Anbau einer Rastenanlage oder Tausch der Kupplungsleitung hat nun wirklich nichts mit einer rutschenden Kupplung zu tun.
Hast Du mehrmals ein und ausgekupplet...immer das gleiche Spiel?
Die Kupplungs rutscht meist nach der Verwendung nicht geeigneten Motoröls (10w40 oder 20w40 Jaso T903 MA vorgeschrieben), aber auch bei sehr kalten Außentemperaturen, starken Verschleiß des Öls oder abgenutzen Lammellen, verbogenen Stahlscheiben und ausgeleiterten Kupplungsfedern.
Meistens ist das ungeeignete Öl die Ursache.
Die Rohrverlegung gefällt.
