Haste schon bei SD angefragt?
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direkt gefragt hab ich nicht, nur im katalog geschaut, und da schaut das teil anders aus.
und wenn man mit der teilenummer sucht bei bo kommt das raus
is eben anders, bei mir is kein gewinde drinnen, und das andere schaut auch besser aus
cya wernerson
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Für die Amal Vergaser gibts 2 Typen Deckel , die untereinander tauschbar sind.
Älter : kein Gewinde drin , da kommt als Bowdenzuaufnahme sowas wie eine dickere Zugendtülle mit Bund rein.
Neuer : Feingewinde ( Zoll natürlich ) , für die Schraube ( + Mutter ) die auf dem pic von British Only abgebildet ist.
Die älteren Deckel gibt´s nicht mehr , aber für dem neueren hast du ja die Nummer , wenn du den Deckel mit Gewinde in der Teileliste gefunden hast.
Das zerbröselte Teil auf deinem Bild ist nicht von Amal sondern von Bing , hat aber bestimmt nicht das gleiche Gewinde.
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thx,
ann hab ich also wieder mal was vermurxtes und ich brauch einen anderen deckel. naja, so is das halt wenn a paar schraubergenerationen ihre hände im spiel hatten. dann muß ich wohl einen anderen deckel suchen, ich hab den alten ohne gewinde, ausser es hat wer diese tülle mit bund rumliegen?cya wernerson
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Mopped und Rollerhändler.
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Aber hallo , der schaut ja aus wie neu ( von aussen )
Frage : Wo ist die Leerlaufdüse
, eingeschraubt ist keine .Und :
Wieviel Spiel hat der Schieber im Gehäuse , das ist DER kritische Punkt bei den AMAL-Vergasern, du bekommst keinen Leerlauf eingestellt , wenn der "klappert"Gruß
schrauber -
gut aufgepasst, die düse fehlt leider, die werd ich mir wohl bei einer ersatzteilbestellung dann mitordern müssen. wie soll man da das spiel messen? und vor allem, wie viel spiel "soll" er haben?
cya wernerson
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Schieberspiel "nahe" Null , sonst Nebenluft , wenn du per Hand schon richtig Spiel merkst , vergiss es .
1. Version = neues Gehäuse + verchromten Schieber kaufen ( SD z.B. )
2. Version = Vergaser zu Eric Boelen , Limburgsweg 1 , NL 5758 RR Neerkant schicken , der Mann buchst das Gehäuse aus und versieht den Schieber mit eine Stahlhülse
, beides hauchdünn natürlich , einwandfreie Arbeit , kostet ca. 60 + Fracht , ist preiswerter als Version 1 und hält ewig.
mailaddi = boelen56@freeler.nl . Eric spricht perfekt deutsch.Leerlaufdüse : AUFPASS !Dreh mal die Gemischschraube ganz raus und schau in die Bohrung , ist dort ( also vor dem Kegel der Gemischschraube ) eine Messingbuchse drin , brauchst du keine extra eingeschraubte LL-Düse , diese Ms-Buchse ist die LL-Düse , das hat AMAL mal so geändert , aber das Gewinde für die seperate Düse im Gehäuse drin gelassen ( Dumpfbacken ) , ist da keine Buchse , brauchst du die seperate Düse , Standard ist "25".
Gruß
schrauber -
besten dank für die lehrstunde
also wie es aussieht hab ch noch den alten gaser auch wegen dem deckel der keine gewinde hatte für die gaszugverstellung. also muß definitiv eine düse her.soll dann wohl eine 25 iger werden
ist der motor eigentlich mit dem einen vergaser zufrieden?
wieso komm ich drauf?
da der t110 ja am meisten bums hatte von den motoren und eigentlich mit dem alukopf ausgestattet war, der 2 vergaser V-förmig hatte. da der kopf gerissen war, wurde er damm mal von SD mit aluschädelversehen eben mit nur einem veraser.ich habe aber auch noch einen adapter, das der eisenschädel mit zwei vergasern gefahren werden kann, deshalb denke ich mal, das evtl. der eine vergaser doch etwas zu wenig sein könnte um die volle leistungsentfaltung abzurufen.
oder eben einen größeren?
dient nur mal zur vorabinfo!
cya wernerson
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Die Differenz 1 Vergaser zu 2 Vergaser ist nicht so gravierend im Fahrbetrieb , kenne das von der 650er BSA Thunderbolt (Einvergaser)zu Lightning/Firebird oder als abschreckung noch zur Spitfire , die nochmals Leistungsgesteigert wurde( alle Zweivergaser).
Sind an reiner Geschwindigkeit keine 10km/h (Spitfire 15 Km/h). Also erst bei Höchstdrehzahl merkt man das wirklich , normal kaum , eher ist der Durchzug der Einvergaserversion besser untenrum.
Fahre selbst Alukopf mit einem Vergaser , springt besser an , viel weniger Vibrationen , stabilerer Leerlauf , keine synchronisier Probleme . Ich tät´s nicht ändern , und mit nem Graugusskopf ohnehin nicht , zu hohe Temperaturen.
Und zufrieden ist der Motor mit einem Vergaser ohnehin , es saugt ja eh nur ein Zylinder zur Zeit , und dem ist es wurscht welcher Vergaser das ist.
Grösseren Vergaser anbauen , wozu
, dann musst du Kanalbearbeitung , höhere Kolben , grössere Ventile + andere Nocke auch machen , sonst bringt das allein 0,0 bis -2,0.Gruß
schrauber
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so, dann bleib ich mal bei der einvergaser version
so wurde er ja auch gefahren, wobei sich der vorgänger dann einen 2cv vergaser drangebaut hat!und da mein kumpel ja immer sagt "erst vorrichtung bauen" dann schrauben hab ich meinen alten vespamotor montageständer umgebaut und für den triumphmotor passend gemacht.
[Blockierte Grafik: http://www.garage-build-bikes.com/images/stories/Bilder_Einzelteile_Motor/T110/halterung01.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.garage-build-bikes.com/images/stories/Bilder_Einzelteile_Motor/T110/halterung02.jpg]
da is der motor dann schwenkbar, das man überall dazu kommt um die teile abzubauen. zum zerlegen von den gehäusehälften muß dann nur eine schraube geöffnet werden und das gehäuse rausgezogen.
gibt es irgend eine kniffelige stelle beim zerlegen? (am vespamotor gab es zwei teile mit linksgewinde zb.) dann werde ich die tage mal loslegen und den zylinder demontieren und den kopf zerlegen.
cya wernerson
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Args war klar! Mein Vergaser fällt durch.....hat spürbares Spiel
Ey Wernerson: Wie arretierst Du den Motor, das er nicht kippt wenn er nich soll?
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die halterung also die U-bügel sind auf ein rohr geschweißt so 5cm, und dieses steckt in einem anderen rohr mit passendem durchmesser, das oben eingeschniten ist und links/rechts eine lasche angeschweißt. aud einer lasche ist eine mutter angebraten und die beiden laschen werden mit einer schraube dann zusammengeklemmt, so hält das rohr dann bombenfest in jedem winkel, hat ja keinen raster
das sind halt so die garagen-eigenentwicklungen. den halter kann man mit versch. aufnahmen bedienen, und damit eigentlich für viele motorypen verwenden. die breite kann mit einem passenden mittelstück variiert werden...
cooool was
cya wernerson
wenn wer die sandgasnadel 25 rumliegen hat....ich wäre ein dankbarwe empfänger
ach ja.. und nem rahmenvorderteil
hab grünes lcht vom tüv für mein starrahmen trump projekt bekommen -
so, bin grad am zerlegen und bestaune die englische techik
is schon sehr interessant aufgebaut der motor.naja, laufbuchsen wie neu! aber kolben viel zu viel laufspiel, was hat so ein triumphmotor normal? da werden wohl 2 neue fällig werden müssen, einer wurde mal getauscht, der andere nur überarbeitet, sind aber beide gagge, der motor hat heftig öl gezogen, so schauen brennraum, kolben und ventile aus.
ein anderes problem dürfte ein fetter motorschaden gewesen sein, deshalb kurbelwelle und derkolben getauscht und zylinder geschliffen.
leider sind dabei diese ecken beim ventieltrieb abgebrochen, nur noch eine völlig in takt.
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er is aber so noch gefahren dann.
sehen die fachleute da ei wirklich grobes problem, oder ist das noch zu vernachlässigen, da der block ja auch vom den zylinderschrauben gut geklemmt wird.
bitte mal einer der ahnung hat seine sicht der dinge erläutern.
thx wernerson
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Moin ,
oh Gottpgottpgootogott ....... 8o,
da die im Bild sichtbare Bohrung ja die Stösselführung hält , und nur noch 2/3. da ist , kannst du das Gehäuse abtuten , geht gar nicht .......Zum Kolbenspiel : Alugusskolben ( ist Standard ) im vollen Graugusszylinder : 10 - 12/100. mm !!!!. Die Kolben wachsen wie blöd , während der Zylinder sich kaum ausdehnt. Alles drunter geht fest.
Sieht teuer aus.
Päääch
Gruß
Schrauber -
naja, zum teil!! es is ja auch so, das die stösselführung auch großteils im zylinderfuß ist, und von da her hält das oben ja auch großenteils.
also wäre da schon ein bischen fixen angesagt
entweder aufschweißen, aber da is ölsiff und thermische sache nicht ganz so optimal, zum anderen wäre da noch die möglichkeit das mit enem angepassten alublock zu fixen, den ich dann 2x schräg verschraube.die teuerste variante wären andere gehäusehälfen, denn gefahren is der vorgänger definitif so, auf der anderen seite wirden die bruchstelle sogar verschliffen
cya wernerson
verdammt, irgendwas muß mir einfallen...
update: mei schrauberspezi hat sich erbarmt und wird mir die teile aufschweißen und dann planen und ausspindeln. somit ist ein problem aus der welt.
laufspiel.. was is das
der neuere kolben hat 3,5/10tel und der alte hat 5/10tel
da wird nix fest da hat der tolle herr mechaniker der ihm den motor gemacht hat nur übermaß ringe rein und gut is. pfuscher vor dem herr!!
aja, 2 x neue kolben also. und gut, das auf den steuerrädern noch viele andere makierungen gemacht wurden, aber das bring ich schon irgendwie raus. eine nockenwelle hat einen sonderbaren schliff, das stimmt so auch nicht, komische flachstellen drinnen. -
Gut wenn du die fällige Schweissung + Maschinenbearbeitung für kleines Geld bekommst , oK.
Sonst Southern Division : ca. 350.- pre unit Gehäuse ( ebay ) -
wie bekomme ich denn diese schlepphebelführungen aus dem zylinderfuß? die arredierungsschraube is draussen, eh klar. nur sind die eingeschrumpft und gehen nur mit hitze wieder raus, sind die reingedreht, oder reingepresst?
also gibt es da einen trick? zum glasperlen hätte ich die dinger gerne raus gehabt.
ach ja, und irgendwie vermisse ich bei meiner kurbelwelle die schlammhülse, keinerlei verschraubung in den seitlichen wangen und nur drei sacklöcher an der stelle wo die kleine schraube sitzen sollte?
dann noch ein paar fragen zu den nockenwellen, bei einer nockenwelle/auslaß sind an der spitzen seite einige sonderbare "flachstellen" im radius, das is doch nicht normal, hat einer gepfuscht beim schleifen, schleissige arbeit oder is das normal das die lauffläche nicht schön gleichmäßig verläuft?
dann zum spiel der nockenwellen in den bronzebuchsen wie viel soll es sein, oder gehören die bei einer evision gleich getauscht da ja verschleißteil?
und wie soll das mit dem spiel der pleuel auf der welle sein? wie messe ich das genau?
cya wernerson
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Genügend Wärme ist bei Arbeiten am Alugehäuse immer wichtig.
Dann die ´die Stößelfußführung mittels passenden Aufsatz ggf. passenden Rohr nach oben heraus pressen.
Kenne mich mit den pre unit nicht besonders aus, jedoch sollte die Schlammhülse von der Steuerseitigen Kurbelwange heraus nehmbar sein und mit einem ca. 20 mm großen Stopfen verschraubt sein.
Stecke die neuen Nockenwellen erst mal in das verschraubte Motorgehäuse. Wenn die beiden Wellen kein merkliches Spiel aufweisen und ein gutes Tragbild aufweisen...dann würde ich diese nicht erneuern. Der Austausch ist nicht die Schwierigkeit, eher das Ausspindeln der Buchsenpaar zueinander und entsprechendes Maß arbeiten, so daß sich die Nockenwellen unter allen Betriebszuständen nicht im Gehäuse verkannten.
Auf den Pleuleschalen steht entweder STD oder das Übermaß (0,1", 0,2"...). Dazu die Kurbelwellenzapfen an mehren Stellen ausmessen und mit den Verschleißmaß vergleichen http://www.classicbike.biz/Triumph/Repair/56-62Triumph.pdf hoffe mal den richtigen Reparaturleitfaden verlinkt zu haben. Einige empfehlen die Kurbelwelle vor den schleifen zu nitrieren. Von Twistern beim Bremerhaven kann gut mit Britmotoren aufarbeiten....ist jedenfalls die Empfehlung von Jörg Winkelmann.